В отличие от
составителей большинства существующих руководств по теории и практике
малярных работ с автомобилем, мы подробно рассмотрим методику
восстановительных работ легендарного авто "ГАЗ М20" ПОБЕДА. Автомобиль
сам по себе интересный, заслуживает особого отношения. В данном случае,
оно выразится в применении передовых технологий и лакокрасочных
материалов, способных одинаково успешно использоваться как на станции
технического обслуживания автомобилей, так и в условиях обычного гаража.
В связи с богатым практическим опытом работы автора в различных, порой
неблагоприятных условиях, упор будем делать на худший вариант развития
событий (нет окрасочно-сушильной камеры, печки, счета в швейцарском
банке и т.д.)
Глава 1. Пыль столбом
РАЗБОРКИ С ЖЕЛЕЗОМ
Опустим непечатные выражения, сопутствующие
откручиванию прикипевших за ...-дцать лет гаек и болтов и взглянем на
кузовную деталь, внешне благополучную, изнутри... Есть несколько
вариантов дальнейших действий. Первый и наиболее дорогой - купить новое
кузовное железо. Напомню, что мы рассматриваем М20, и все примеры
реальны по отношению именно к этому автомобилю. Несмотря на полувековой
возраст пациента, можно найти не стоявшие на кузове детали в заводском
грунте. Естественно, новыми их можно назвать с некоторой натяжкой.
Во-первых, деталь за эти годы неоднократно перемещалась, и термин
"послепродажное трение" можно воспринимать буквально. Во-вторых, условия
хранения детали были далеки от идеальных, и повышенная влажность
сделала свое "чёрное дело". Если не рассматривать возможного грубого
несоответствия детали монтажным размерам, рихтовать и зачищать по
мелочам все равно, скорее всего, придётся. Для удаления имеющейся
поверхностной коррозии могут быть применены следующие методы:
механическая зачистка
пескоструйная обработка
использование преобразователей ржавчины
Необходимо иметь в виду, что грунт, которым покрыта
деталь, является только транспортировочным и подлежит смыванию (646-647
растворитель с х/б ветошью). При этом картина становится полностью
ясной, и можно выбирать один из трёх вышеприведённых способов или их
сочетание. Наиболее качественно удалить коррозию можно только с помощью
пескоструйной обработки, но надо иметь в виду, что если деталь имеет
утончение из-за коррозии то при неграмотном подходе на промышленной
установке или нетрезвости "оператора" можно испортить всё дело. В
продаже имеются ручные пистолеты с бачком на 0.8 - 0.9 кг песка,
подключаемые к компрессору производительностью не менее 300 - 400 литров
воздуха в минуту. Они не в состоянии справиться с толстым слоем краски
или коррозии, который надо смывать спецсоставом или счищать механическим
способом. При использовании мелкого просеянного песка (речной,
кварцевый и т.п.) получается матовая поверхность серого цвета с лёгкой
шероховатостью, обладающая отличной адгезией (свойство "прилеплять" к
себе лакокрасочные материалы -далее ЛКМ). Струя песка буквально на
глазах начисто убирает остатки ржавчины, забираясь во все укромные
уголки и каверны. Работать необходимо в очках или ещё лучше в маске из
оргстекла на открытом воздухе или в помещении с достаточной вентиляцией.
При механической обработке абразивными материалами (проще говоря
наждачной бумагой) зерно абразива всегда скользит по поверхности, срезая
слой ржавчины, но не попадая в каверны и различные вмятины. В случае
применения металлических карцевальных (тросовых) щёток на дрели,
последней не хватает мощности для полного прижатия к обрабатываемой
поверхности. Использование привода на "болгарке" или угловой зачистной
машине даёт гораздо больший эффект. Главное при этом использовать щётки с
направленным плетением троса (проволоки) по спирали и иметь в виду, что
недостаточное усилие прижатия к поверхности вызывает явление наклёпа,
т.е. поверхность блестит, как металл, но если провести по этому месту
наждачной бумагой, снова будет видно пожелтение. Это происходит от того,
что металл щётки "размазался" по детали, создав "бутерброд" с коррозией
внутри. В случае повышенного давления щётки на деталь, особенно
изношенной и от того уменьшившейся в диаметре, наблюдаем так называемые
"цвета побежалости" и подгоревшую поверхность. На тонкостенной детали
(крыло, капот, дверь и т.д.) перегрев может вызвать коробление (деталь
"поведёт") и даже протирание насквозь. Безбоязненно можно использовать
щёточный метод на стойках, лонжеронах, внутренней стороне брызговиков
моторного отсека и т.п. После обработки на поверхности остаются риски и
лёгкие углубления, которые в дальнейшем заполняются грунтами,
шпатлёвками и т.п.
Итак, с "новой" детали смыты смазка и
солидол, неизвестно как туда попавшие, грязь, транспортировочный грунт.
Если вам повезло, и деталь идеальна как по форме, так и по содержанию,
можно провести так называемое "матирование" поверхности под окраску
специальным нетканым материалом под названием "скотч-брайт" (не путать с
малярным скотчем). Чистый и гладкий металл не способен удерживать на
себе слой краски так же, как и оконное стекло. Материал "скотч-брайт"
похож на губку для мойки посуды, но его зернистость выше и стойкость к
растворителям также заслуживает похвал. Если провести "скотч-брайтом" по
гладкой поверхности, мы увидим легкие риски, не проступающие потом
через покрытие. За счёт гибкости и податливости основы почти все уголки и
неудобные места подверглись матированию, обработав всю деталь таким
образом. Но если это дверь или крыло, то в районе петель и
завальцованных кромок, отбортовок и мест точечной сварки остались
островки необработанного металла. Для достижения идеального результата
берем в руки пескоструйный пистолет и локально, точечно обрабатываем эти
проблемные места с последующей продувкой. После этого деталь готова к
обезжириванию и грунтованию с дальнейшим окрашиванием.
Если не повезло, и деталь имеет на
поверхности "паучки" коррозии, "скотч-брайтом" уже не обойтись.
Применяем смешанную технику зачистки: плоскости проходим наждачной
бумагой зернистостью Р180-220 вручную или на бруске, а боковые
поверхности и стойки - тросовой щёткой на болгарке (посадочный диаметр
резьбы 14 мм). Существуют также разные модели электрических шлифовальных
машин с различными способами крепления наждачной бумаги - прямоугольные
площадки с зажимами, круглые с липучкой и отверстиями для отвода пыли.
Из практики наиболее универсальны машинки с круглой подошвой,
совершающие эксцентриковое вращение с регулируемым ходом эксцентрика.
Результатом после ручной обработки потайных мест или применения
вышеупомянутой ручной пескоструйки будет блестящая поверхность. Её
необходимо сразу же, не дожидаясь образования новой ржавчины, покрыть
защитным грунтом. Этот процесс мы рассмотрим позднее.
В случае применения химических средств
(преобразователи ржавчины, ингибиторы коррозии и пр.) необходимо иметь в
виду, что толстые слои коррозии всё равно придётся удалять механически.
Если этого не сделать.то, во-первых, времени на обработку уйдёт гораздо
больше, а самое главное - химическая реакция не пройдёт на всю глубину
слоя коррозии. Самая большая опасность при применении преобразователей
таится в невозможности их промывки из карманов, полостей, завальцованных
стыков и т.п., необходимой оттого, что создаваемая ими щелочная или
кислотная среда сама провоцирует дальнейшее распространение коррозии в
виде выхода солей, вздутие краски, матовость отдельных участков и т.д.
Исключение составляют нейтральные к металлу после обработки составы,
образующие из коррозии пассивный панцирь с хорошей адгезией. Поэтому
применение на плоскости не вызывает проблем, а с другими местами
необходимо подстраховаться исчерпывающей информацией от фирмы-продавца.
Теперь рассмотрим процесс обработки детали,
стоявшей на кузове и не подлежащей замене, либо являющейся частью
силового каркаса (панель крыши, задняя стойка). Чем выше расположена эта
деталь, тем лучше она сохранилась, главное, чтобы не было карманов с
застаивающимся конденсатом или дождевой водой. Например, слабые места на
переднем крыле - это место крепления фар, место крепления подфарника,
внутренний желоб отбортовки, сварочные швы в передней части крыла,
нижняя часть крыла в месте стыка с порогом. Если со сквозной коррозией
около подсрарника более или менее всё понятно (однослойный металл
необходимо заварить полуавтоматом типа "Кемпи", если отверстия до 2 - 3
мм, или поставить заплатку из соответствующего куска металла), то
вспученный коррозией шов от фары вниз к арке обработать сложнее. В силу
технологических сложностей в пятидесятые годы не штамповали кузовные
детали объёмной формы из цельного листа проката. В нашем случае крыло
состоит из двух частей, соединённых встык и усиленных накладкой на
точечной сварке. Если снаружи шов на заводе шпатлевался специальным
композитным составом, обладающим повышенной эластичностью, то внутри
образовывались щели и карманы для хранения влаги. Да, толщина "родного"
листа сопоставима с толщиной крыла от ЗИЛ-130, но ничто не вечно под
луной. Никакой частичной зачисткой верхнего слоя айсберга с последующим
шпатлеванием шва не добиться долговременной защиты от коррозии. Максимум
через полгода - год эксплуатации произойдет эффект "вздутия" из-за
гигроскопичности продуктов коррозии, т.к. ржавчина способна "насасывать"
влагу и расширяться до 300% в объёме, поднимая верхние слои, как корни
деревьев асфальт. Полное решение проблемы заключается в разделке шва,
его очистке всеми перечисленными способами и последующей сварке
полуавтоматом типа "Кемпи" или опайкой. Почему нежелательно пользоваться
газовой сваркой? Дело в том, что она отжигает углерод из металла и
способна из-за локального перегрева покоробить или уменьшить в размере
тонкий лист. Известны случаи, когда после переварки порогов сплошным
швом общее расстояние между арками уменьшалось на 1 -1.5 см.!!! Да, в
каких-то случаях газовая горелка очень удобна для рихтовки, подгонки
заплаток и сварки. Но сгниет это место в несколько раз быстрее,
независимо от способа окраски. Вопрос о применении того или иного типа
сварки зависит от оснащения вашей мастерской и вашего желания получить
отличный результат.
Мастера старой школы кузовного ремонта с
успехом применяли метод опайки оловянно-свинцовыми припоями,
использовавшийся и при производстве М20 на конвейере. Именно оттуда идёт
легенда о лужёных кузовах, ведь на некоторых экземплярах количество
припоя доходило до 17 кг!!! Но это лишь осложняет кузовной ремонт в наши
дни, т.к. перед сваркой силового каркаса необходимо весь припой удалить
со шва. Перед нанесением нового припоя на отремонтированные швы и
дефекты кузова повреждённые места лучше очистить ручной пескоструйкой и
полученный слой полуды выровнять рихтовочной пилой. Таким способом
удаётся вылечивать довольно запущенные места кузова или детали, исключив
такую операцию как толстослойное шпатлевание. К слову сказать, многие
фирмы, являющиеся авторитетом в области реставрации, все свои кузова
обрабатывают после сварки именно припоями, добиваясь идеальной
поверхности.
СМЫВКА
Для того чтобы снять старую краску с обрабатываемой
детали (хорошо, если только два - три слоя), можно с успехом применять
составы для смывки. Они содержат щёлочи, активный растворитель,
загуститель. Работают они так, что загуститель при попадании на
поверхность всплывает, запирая смесь растворителя с щёлочью для
взаимодействия со старым лакокрасочным покрытием. Большинство известных
смывок в качестве загустителя содержат парафины, но удаление их с
поверхности после очистки довольно затруднено. Этого недостатка лишён
Vervex Special (Вервекс Спешиал), продукт химического концерна AKZO
NOBEL, который легко смывается водой по окончании операции, не оставляя
плёнки. К продукции этого производителя мы не раз будем обращаться при
описании различных этапов работ, т.к. у него есть исключительно
качественные грунты и эмали по вполне доступным ценам, если
рассматривать промыш-ленно-защитную группу материалов.
Предположим, перед нами старое крыло с
поражёнными коррозией участками. Его надо очистить от старой краски для
дефектации и ремонта. Либо наносим смывку на всю поверхность и закрываем
сверху полиэтиленом для более длительного времени работы активного
растворителя, либо очищаем абразивами доступные плоскости, а кромки и
рёбра со всеми "неудобьями" - под смывку. Через 10 - 15 минут смотрим на
результат и видим сильно вспученную поверхность и отслаивающуюся
лоскутами ЛКМ. За один приём удаляются один - два слоя, в случае
необходимости операцию повторяем. Главное - не экономить на толщине слоя
смывки, так, чтобы она не "сохла на лету". Когда приходится
обрабатывать колёсные диски, количество слоев краски может доходить до 6
- 7, на проявляющемся клейме можно прочитать срок изготовления
пятидесятилетней давности. Состав эффектно расправляется с этим
"бутербродом", главное - не торопиться, не забывать и укутывать диск
плёнкой для лучшей эффективности работы. Снятую шпателями массу ещё
можно использовать повторно для первичной обработки небольших деталей со
сложной конфигурацией. Например, торпедо и стойки лобового стекла М20
из салона механически очистить достаточно сложно, а с применением смывки
- нет проблем.
Итак, на рассматриваемом крыле или двери
мы полностью очистили наружную сторону от транспортировочного грунта или
смыли старую краску. Внутреннюю сторону очистили механически (плоскости
- щётками, скребками, абразивами) и отпескоструили рёбра и очаги
коррозии. Деталь готова к сварке или опайке повреждённых участков,
усилению кронштейнов и закладных гаек. После этого можно говорить о
защите от дальнейшего корродирования грунтованием и окраской.
Цвет Победы
Евгений МАГАКОВ
Глава 2. Казимир Малевич и другие...
Поскольку мы подошли вплотную к выполнению малярных работ, договоримся о терминологии, или что есть что.
Реактивный грунт или УОШПРАЙМЕР первичный слой, который перекрывается грунтом-поронаполнителем.
Грунт-поронаполнитель или ФИЛЛЕР - наносится как в один слой, так и более для адгезии к краске.
Шпатлёвки - полиэфирные двухкомпонентные смолы со временем отвердения 10-15 минут при 20о С.
Жидкая шпатлёвка или ПОЛИСУР-ФЭЙСЕР - служит для устранения погрешности поверхности после шпатлевания (риски, каверны и пр.).
Финишная эмаль или АВТОКРИЛ - служит для создания укрывистого монохромного (одноцветного) покрытия.
База или АВТОБЭЙС - служит для создания базового слоя "металлик" с обязательным перекрытием лаковым слоем.
Лак или АВТОКЛИР - прозрачный лаковый слой,
необходимый для создания эффекта "металлик" или "перламутр", а также
т.н. "солид", т.е одноцветная эмаль под лаком.
Отвердитель или ХАРДНЕР - служит для химической
полимеризации и отвердения грунтов и эмалей, но не является ускорителем
сушки (часто распространенная ошибка - попытка работать без него или,
наоборот, превысить его концентрацию для быстроты).
Разбавитель (растворитель) или ТИННЕР - служит для
разбавления грунтов, эмалей и т.п. до необходимой для распыления
вязкости в зависимости от типа применяемого краскопульта.
Обезжириватель или ДЕГРИЗЕР - служит для
растворения и удаления с окрашиваемой поверхности жиров, солей и
прочего, ухудшающего адгезию.
Добавки - гамма материалов для создания структурной
поверхности, матовости, повышения эластичности или для борьбы с
силиконами (о том, что такое силиконы и чем они опасны позднее).
Для удобства все процессы по окрашиванию будут
рассматриваться с применением ЛКМ производства вышеуказанного
химического концерна АКЗО НОБЕЛЬ.
Это материалы из группы "СИККЕНС" (чисто
автомобильные продукты) и "РЕДОКС" защитно-декоративные системы,
зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны, как по антикоррозионной
защите, так и по декоративному эффекту.
ХОТИМ ПЫЛИТЬ
Крыло, которое очистили, отрихтовали, запаяли, заварили необходимо как можно быстрее перекрыть защитным слоем грунта.
Перед этим весьма важным процессом поговорим о
матчасти и достанем ствол (он же краскопульт, он же пистолет, он же
распылитель). Для каждого типа покрытия в идеале необходим свой
краскопульт, т.к. вязкость грунта существенно выше эмали, а жидкая
шпатлёвка тем более. Если использовать для всех случаев один и тот же
ствол, то нам придётся в ряде случаев переразбавлять ЛКМ для распыления,
а не "разбрызгивания". Но такой параметр как диаметр сопла "обмануть"
бывает непросто. Для грунта с вязкостью 30-35 секунд по вискозиметру
ВЗ-4 диаметр сопла должен быть 1.6-1.8 мм, а на эмаль с вязкостью 18-22
секунд -1.3-1.4 мм соответственно. Как же измерить вязкость? Если
"аксакалы" малярных работ определяют этот параметр "на глазок", то
начинающему мастеру полезно приобрести воронкообразный приборчик с
отверстием в нижней части диаметром 4 мм. Заткнув пальцем нижнее
отверстие, надо залить ЛКМ доверху. Затем, включив секундомер, убираем
палец и открываем свободное истечение ЛКМ в ёмкость. Параметр вязкости
количество секунд, которое уйдёт на полное опорожневание ёмкости. Если
она больше, чем нужно, добавляем разбавитель, если меньше - готовим
смесь заново, т.к. есть риск образования потёков, или же распыляем смесь
тонкими слоями с подсушкой.
По результатам многочисленных тестов и просто
исходя из практического опыта, наилучший результат дают краскопульты
фирмы "SATA" (Germany). Стоят они достаточно дорого, но отрабатывают
вложенное на "все 100". Прекрасный факел по своей равномерности и
насыщенности позволяет даже при наличии минимального опыта работать без
потёков и шагрени. В гамме краскопультов есть грунтовочные, финишные и
для работы с жидкой шпатлёвкой с разными диаметрами сопел. Хороший
краскопульт имеет регулировку формы факела (круглый, плоский), настройку
хода иглы (винт количества) и винт регулировки давления воздуха (винт
качества). Совместное использование этих регулировок даёт возможность
окрасить как стойку лобового стекла на круглом факеле, так и капот
на широком - при минимальном тумане и расходе краски (см рисунок).
Неплохих результатов, конечно, можно добиться и на
отечественном СО-71 или КРП-11, имея два краскопульта на грунтование и
окраску, но лучше стремиться к идеалу.
БОРЬБА С "ОЖИРЕНИЕМ"
Теперь понятно, почему, закрепив деталь на
подставках для равномерного нанесения КЛМ, мы взяли грунтовочный
краскопульт с соплом 1.6 мм. Сразу приступить к нанесению грунта нельзя,
и вот почему. Деталь необходимо очистить от всех типов загрязнений
(пыль, соли, жиры, куски старого покрытия и проч.). После пескоструйных
работ неудобно для обезжиривания применять ветошь - останется ворс на
поверхности, поэтому необходимо сразу обдуть воздухом и покрывать
грунтом. Если это просто очищенная от старого грунта деталь -
обезжириваем либо спецсоставом СИККЕНС М600, либо уайт-спиритом первый
раз и 646-647 растворителем вторично. Обезжиривание в идеале - это не
равномерное распределение имеющейся грязи по поверхности с частичным
впитыванием в ветошь, а прохождение обильно смоченной салфеткой или
ветошью по детали и сразу за ней второй рукой с сухой и чистой салфеткой
- удаление остатков. Иногда эту трудоёмкую операцию надо повторить 2-3
раза - только тогда при проведении чистым пальцем по обезжиренной детали
он тоже останется чистым. В отличие от 646 растворителя состав М600 не
растворяет материал подложки, если надо обезжирить заранее
загрунтованную деталь, пролежавшую полгода на стеллаже. После
обезжиривания детали надо дать несколько минут на испарение конденсата,
т.к. при обезжиривании деталь охлаждается и на ней выпадает невидимый
глазу водопаровой туман. Потом мы обдуваем все части сжатым воздухом и
убеждаемся в отсутствии ниток, прилипшего скотча и т.д.
В начале своей трудовой карьеры автор
познавал тонкости "малярки" под чутким руководством весьма колоритного
мастера на все руки, души коллектива и знатока бесчисленного количества
анектодов Юлия Лазаревича Каневского. С его именем связаны многие
курьёзные и смешные истории, некоторые из которых могут быть
представлены вашему вниманию. Например, говоря о шлифовке грунта, можно
вспомнить, как однажды, проводя мокрую шлифовку, он положил на капот
канистру и, открутив немного крышку для подачи тонкой струи, всё время
приговаривал: "Что-то сегодня руки щипет! Всё щипет и щипет, ну прямо
щипет и щипет..." Когда же проходящие мимо почуствовали неладное и
присмотрелись к канистре, та оказалась наполненной банальным
электролитом для АКБ!!!
ПРОДОЛЖАЕМ ГОВОРИТЬ О ХИМИИ
Шпатлевание. На зачищенный металл в местах
отрихтованных дефектов, лёгких углублений и сварочных швов наносится
двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, такая как СИККЕНС ВАПА ФИЛЛЕР
или ПОЛИКИТ АЙ ВИ, хотя сравнимый эффект достигается при применении
шпатлёвки фирм БОДИ, ДИНА, КОЛОМИКС и др.
Пропорции смешения - 100% шпатлёвки и 3% отвердителя из тюбика.
Не стоит сразу готовить большое количество смеси,
т.к. время её действия не более 4-5 минут, по истечении которых нанести
смесь уже невозможно. Если превысить количество отвердителя, смесь
станет более насыщенной по цвету и затвердеет моментально. Малое же
количество вызовет несанкционированные перекуры и затруднённое шкурение
(будет забиваться наждачная бумага). Смешивать лучше на металлическом
шпателе другим, но меньшего размера, методом сдвигания и дробления на
части (см. рисунок), не допуская круговых движений (чтобы не загонять
воздух в густую смесь, от которого образовываются поры).
После отвердения (через 15-20 минут) можно
шлифовать наждачной бумагой с зернистостью Р80-Р120, т.к. невозможно за
один раз удалить дефект на плоскости. Вторым слоем шпатлёвочная смесь
наносится после обеспыливания отшлифованного участка с перекрытием
пограничных рисок, затем снова сушится и шлифуется наждачной бумагой
Р180-Р220. Количество слоев шпатлёвки определяется размером и глубиной
дефекта, но в результате должна получиться идеально ровная поверхность
без ступеней и грубых рисок, каверн и включений под нанесение грунта.
На самом деле, шлифовка с применением воды имеет
ряд недостатков. На первый взгляд легко удаляются продукты шлифовки
шпатлёвки или грунта, нет пыли и дольше работает наждачная бумага. Но
вода протекает в щели и складки металла и остается там до полного
высыхания, что пагубно сказывается на здоровье железа. Далее, шпатлёвка и
грунты являются пористыми материалами, и впитав влагу, отдадут ее не
сразу надо сушить долго и хорошо, внешне же повышенную влажность можно и
не заметить. Если без температурной сушки перекрыть это эмалью -
вспучивание не заставит себя долго ждать.
Сухая шлифовка, наоборот, позволяет сразу же
перекрывать отшлифованную шпатлёвку грунтом, не дожидаясь просушки воды,
либо наносить новые слои шпатлёвки для выравнивания поверхности.
ГРУНТОВАНИЕ
1 слой - обеспылив и обезжирив поверхность,
наносим распылением, тонким слоем двухкомпонентный реактивный грунт
УОШ-ФИЛЛЕР (СИККЕНС) для создания превосходной антикоррозийной защиты и
адгезии к грунту-выравнивателю. Он представляет собой желтоватую
полупрозрачную жидкость с вязкостью16 сек. и прозрачным от-вердителем в
пропорции один к одному или 100 к 100 без разбавителя. Поверхность после
нанесения представляет собой полупрозрачную полуматовую
желтовато-коричневую плёнку. Не позднее чем через 24 часа наносим
грунты-выравниватели. Срок жизнеспособности смешанного с отверди-телем
грунта 8 часов. По истечении он утрачивает защитные свойства.
2 слой - через 15 минут наносим
быстро-затвердевающий грунт-поронаполнитель, такой как ФИЛЛЕР 3+1
(СИККЕНС) серого или бежевого укрывистого цвета до минимальной толщины
50-60 мкм за один слой. Приготавливается в пропорции: 3 обьёмных части
грунта и 1 часть отвердителя ФИЛЛЕР ХАРДНЕР 3+1. В тщательно
перемешанную смесь добавляется до 30 процентов разбавителя ТИННЕР 1.2.3.
для хорошего распыления. Для заливания рисок от абразива возможно
нанесение до 3 слоев с межслойной сушкой 15-20 минут при 20о С
и окончательной просушкой не менее 4 часов при средней толщине.
Полученный слой шлифуется наждачной бумагой зернистостью от Р280 вначале
до Р400 в конце, либо в сухом варианте, либо с водой. "Мокрый" способ
менее привлекателен из-за возможного проникновения в полости и удлинения
срока сушки отшлифованной поверхности до перекрытия эмалью. Если
поторопиться и начать шлифовку раньше, возможно налипание и забивание
наждачной бумаги, либо повреждение верхнего слоя грунта. Сырой грунт ещё
опасен и тем, что растворитель ещё не ушёл из толстого слоя и образует
на финишном слое краски порообразование в виде мелкой сыпи или мелких
пузырей.
Если после финишной шлифовки на поверхности не осталось видимых дефектов, можно приступать к "проявке".
ПРОЯВКА ПОВЕРХНОСТИ
Эта операция необходима для того, чтобы увидеть
оставшиеся риски и царапины "вооружённым глазом". На зашлифованную и
обеспыленную деталь надо нанести туманный(т. е. тонкий, нанесённый с
большого расстояния) слой быстросохнущей нитроэмали тёмного цвета.
Хорошие результаты даёт распыление БАЗЫ или металлика-основы без лака до
лёгкой укрывистости. После 10-15 минут сушки надо прошлифовать
наждачной бумагой Р600, и в случае наличия тёмных следов - углублений
попробовать прошлифовать до их устранения, но не доходя до шпатлёвки или
первичного грунта.
Если шлифовка выявила глубокие царапины или сколы,
можно либо ещё раз прогрунто-вать эти места, либо нанести тонкий слой
шпатлёвки. После выполнения этих мероприятий можно наносить проявочный
слой эмали.
Существует также экспресс-метод проявки поверхности
сухим способом не менее эффективный. Это может быть отшлифованный
шпатлёвочный слой или высушенный слой грунта. Берём специальную
проявочную подушку фирмы ЗМ с и наносим поролоновым аппликатором чёрную
пудру, втирая её в поверхность. Полученную "грязь" прошли-фовываем
наждачной бумагой, и все поры и царапины проявляются чёрным цветом на
фоне чистой поверхности.
После проведения сварочных работ необходимо тщательно обезжирить деталь.
Салфеткой, смоченной обезжиривателем,
обработать деталь, снимая другой, сухой и чистой, грязь и жир. Операцию
проводить, пока вторая салфетка не будет оставаться чистой.
Закончив обезжиривание, можно либо грунтовать, либо шпатлевать.
Смешать шпатлевку с отвердителем в пропорции 100 к 3, тщательно перемешать, стараясь не допустить попадания в смесь воздуха.
Нанести шпатлевку и оставить на 20
минут. Начать шлифовать, используя резиновый плоский брусок или
специальный шлифок. Можно использовать шлифовальную машину, круги
зернистостью Р120-180.Закончив обезжиривание, можно либо грунтовать,
либо шпатлевать.
Исправив дефекты внешней части крыла, смыть старое покрытие и с внутренней её части.
Рельеф вспученного слоя после применения смывки.
Размягчённый слой полностью удалить шпателем.
Оставшуюся поверхность зачистить всеми
имеющимися средствами: отбортовки отпескоструить, плоскости очистить
щётками и наждачной бумагой, применяя болгарку.
Перед нанесением антикоррозийного грунта поверхность продуть, тщательно очистить и обезжирить.
Равномерно покрыть краской кромки и отбортовки с помощью краскопульта, прокрашивая труднодоступные места кисточкой.
Равномерно нанести плоским факелом грунт на всё крыло, покрывая кромки по второму разу.
После подсушки грунта (1-2 часа) перевернуть крыло на другую сторону и нанести грунт на шпатлёванные участки и по периметру.
Через 10-15 минут нанести плоским
факелом грунт на всё крыло, захватывая кромки и не допуская потёков.
Лучше нанести два тонких слоя с паузой, нежели один толстый в один
приём.
Когда поверхность станет матовой, можно
распылять проявочный слой нитроэмали или АВТОБЭЙС "туманным" слоем с
большого расстояния. После 12-часовой сушки при 20о С прошлифовать
наждачной бумагой Р320-Р400
